Когда в квартире начинает дуть, первое подозрение падает на окна. Однако ощущение холода — не всегда прямое свидетельство их неисправности. Чтобы не перекладывать вину на окна из-за плохой теплоизоляции балкона или щели в стене, нужно убедиться, что сквозняк действительно идёт из стеклопакета или рамной конструкции.
Как понять, что в пластиковом окне есть продувание или сквозняк
Истинное продувание окна можно определить по локализованному ощущению холода — когда холодный воздух концентрируется у конкретного элемента: стыка створки, шва между рамой и откосом, под подоконником. Общий перепад температуры в помещении — не показатель.
- Проверка свечой или зажигалкой. Поднесите пламя близко к подозрительному месту — колебание или затухание укажет на движение воздуха. Дует – значит, есть щель.
- Лист бумаги. Зажмите его между рамой и створкой при полном закрытии. Если вынимается без усилий — прижим слабый, возможен сквозняк.
- Проверка рукой. Медленно проведите ладонью вдоль периметра окна. Сквозняк ощущается как неприятный холодок с лёгким «течением».
- Термокамера (если есть). Явно покажет «мостики холода». Особенно полезна для оценки по всему периметру — часто неочевидные щели возникают под подоконником или в откосах.
Часто жильцы путают продувание с функцией микропроветривания: когда створка слегка отходит от рамы, оставляя зазор 2–3 мм. На ощупь — будто дует, особенно зимой. Ещё одна популярная ошибка — обвинение окна в продувании, тогда как виноват холодный воздух, проникающий через неутеплённые стены, незакрытую розетку на наружной стене или трещины в откосах.
Типичные места возникновения щелей:
- вдоль контура створки (неплотное прилегание уплотнителя);
- углы рамы со стороны петель (нагрузка выше, уплотнитель быстрее изнашивается);
- пространство под подоконником (если пена усохла, дует снизу);
- стык между рамой и откосом (особенно если установка была сделана спустя рукава);
- месторасположение цапф — при разрегулировке теряется прижим.
Причины продувания в пластиковых окнах: от уплотнителя до монтажа
Прежде чем браться за инструмент, важно определить, с чем именно вы имеете дело. Знать причину — значит действовать точечно, без лишних затрат на материалы и время.
- Износ уплотнителя. Через 5–7 лет эксплуатации (а при плохой защите от температур и вовсе раньше) резина теряет эластичность. Особенно быстро это происходит в створке, напротив петель — именно туда чаще всего дует. Признак: трещины, серая или беловатая окантовка, уплотнитель легко вынимается пальцами.
- Разрегулировка створок и цапф. Прижим зимой должен быть плотнее: если оставить в “летнем” режиме, теплопотери неизбежны. Также возможно самооткручивание эксцентриков от вибраций или использования окна в режиме проветривания. Признак: створка свободно двигается; сквозняк по периметру.
- Ошибки или осадка монтажного шва. Даже качественная монтажная пена со временем теряет объем, особенно под действием холода и ультрафиолета. Если при установке окна не заложили внешнюю защиту (ПСУЛ, герметик), продувание появится спустя 1–3 года.
- Некачественная фурнитура. Недорогой поворотно-откидной механизм разбалтывается за пару лет, прижим ослабевает. Часто наблюдается в «эконом-окнах» от небольших компаний.
- Щели между рамой и откосами. Даже идеальные окна теряют герметичность при плохой отделке. Усадка откосов из гипсокартона или растрескавшийся раствор допускают проход воздуха по периметру.
- Ошибки эксплуатации. Оставить окно в режиме проветривания на зиму — распространённая причина жалоб на «мороз по комнате». Также не все знают о сезонной регулировке механизма.
Быстрые самостоятельные проверки перед началом работ
Перед тем как менять уплотнитель или разбирать откосы, стоит провести экспресс-диагностику. Она займет не более 15 минут и часто позволяет обойтись минимумом вмешательства.
- Прощупывание сквозняка ладонью. Пройдитесь мовильно от угла к углу, особое внимание — петли, нижний край створки. Там чаще всего проскакивает «тонкая струя» воздуха.
- Плотность закрытия створки. Потяните створку на себя при закрытом положении. Если качается — прижим слабый, есть повод к регулировке.
- Осмотр уплотнителя. Пальцами прощупайте резиновую ленту. Эластичная, без трещин и деформаций? Хорошо. Жесткая, с плоскими участками и белыми заломами — пора менять.
- Цапфы и эксцентрики. Приоткройте створку и найдите маленькие овальные или круглые выступы (обычно с прорезью под шестигранник). Повёрнуты плоской стороной к рамке — минимальный прижим. Боком — зимний режим.
Если часть уплотнителя “впаивается” в профиль или липнет к стеклу, это значит — он потерял форму. Такая резина не изолирует, зато мешает закрыть створку плотно. Визуально легко спутать с нормальным состоянием, но проверка на ощупь — самый точный критерий.
Пошаговое руководство по устранению продувания пластиковых окон своими руками
I. Регулировка прижима створки
Пластиковые окна оснащены эксцентриками (цапфами) — вращающимися элементами, отвечающими за силу прижима створки к раме. Их можно отрегулировать, не прибегая к демонтажу конструкции.
Найдите цапфы по периметру створки. На большинстве фурнитур они с отверстием под шестигранник, плоскую отвертку или «звёздочку». Поверните цапфу:
- плоская сторона ближе к уплотнителю — слабый прижим (летний режим);
- плоскость «вперёд» (к уплотнителю) — усиленный прижим (зимний режим).
II. Замена или восстановление уплотнителя
Если уплотнитель стал «деревянным» или выкрашивается — он не выполняет свою задачу. Восстановление старой резины (например, силиконовыми спреями) — мера временная. Лучше установить новый уплотнитель:
- Осторожно удалите старую ленту по периметру створки. Она может быть зафиксирована либо в специальной канавке, либо просто вклеена.
- Очистите паз от грязи и остатков клея (сухой щёткой и губкой).
- Подберите аналогичный по форме новый уплотнитель. Профили бывают D, E, P-образные — ориентируйтесь на старую резину.
- Установите по периметру без натяжения, особенно на углах — это место быстро деформируется при неправильной установке.
Где приобрести: в магазинах оконной фурнитуры, онлайн на маркетплейсах с фильтром по профилям (Rehau, Veka, Novotex и др.).
III. Герметизация швов: под подоконником и в откосах
Если сквозняк ощущается снизу — дует из-под подоконника, или с боков — из щели между рамой и откосом, вероятнее всего, нарушена целостность монтажного шва. Это может быть результат некачественного монтажа или естественного старения пены.
Для устранения потребуется локальный демонтаж отделки и герметизация:
- Аккуратно демонтируйте пластиковые или гипсокартонные откосы. Если они посажены на жидкие гвозди, используйте нож и тонкую стамеску.
- Осмотрите шов вокруг окна. Пена должна быть плотной, без просадок и трещин. Если виден «провал» — дует не зря.
- Удалите разрушенную пену ножом и наносите новую в шов, заполняя объем без излишков. Лучше использовать профессиональные низкорасширяющиеся пены.
- После полимеризации срежьте излишки и закройте шов герметиком или примените ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту) для защиты от влаги и УФ.
Если под подоконником отсутствует герметизация, туда свободно заходит холодный воздух. Хорошее решение — проложить монтажную пену и дополнительно утеплить поверхность самоклеящейся фольгированной лентой с закрытием фольгой вверх (отражающей тепло).
IV. Проверка и утепление монтажного шва снаружи
Доступ к наружной части окна чаще всего возможен только на балконе или лоджии. Там продувание — частая проблема из-за плохой защиты пены от осадков и ультрафиолета. Особенно если отлив установлен без герметизации снизу: пазы, в которые он входит, висят в воздухе.
- Проверьте состояние наружного монтажного шва под отливом — туда часто не добираются ни монтажники, ни жильцы. При разрушенной пене дует прямо в монтажный зазор.
- Если есть доступ — срежьте старый герметик, продуйте щель, запеньте заново и закройте слоем погодостойкого герметика (нейтрального силикона).
- Альтернатива — предварительная герметизирующая лента (ПСУЛ), применяемая под подстановочный профиль. Если при установке окна она не использовалась — дует обычно именно там.
В случае с лоджиями особенно важно утеплить периметр оконного проема изнутри: при температурном контрасте на бетоне образуется конденсат, а это со временем «вымывает» пену. Балконный блок требует более деликатного подхода из-за тонких стен и стыков панелей.
Когда самостоятельный ремонт не поможет
Даже при качественном саморемонте устранить продувание не получится, если дело не в уплотнителе или регулировке, а в более грубых ошибках установки или износе конструкции.
- Неправильная установка окна по уровню. Например, при монтаже не выдержан уклон (вода скатывается внутрь), перевёрнутый подоконник ведёт к скоплению влаги — герметизация под ним разрушится.
- Массовое разрушение пены. Бывает, что монтажный шов по всему периметру в труху — при осмотре откосов это видно как пустоты и отсутствие теплоизоляции.
- Деформация или растрескивание рамы. При плохом монтаже (например, нарушен проветриватель под стеклопакетом) профиль коробит уже через 3–5 лет. Такие окна лучше заменять.
- Сильный износ фурнитуры. Если механизм «посыпался» — цапфы не держат, ручка болтается — регулировкой не обойтись, нужна полная замена обвязки.
Если при нажатии на фурнитуру створка «гуляет» или прижимается неравномерно — это сигнал: или петли просели, или сама створка коробится. В этом случае лучше вызвать мастера, иначе можно сломать весь механизм.
Чем заделывать продувание и сквозняки: сравнение материалов
Подбор материалов напрямую зависит от характера продувания, доступности участка работ и желаемого срока службы.
- Монтажная пена. Подходит для заполнения объема в откосах, под подоконником, в стыке между рамой и стеной. Нужна только профессиональная пена с низким расширением. Для санации лучше выбирать морозостойкую формулу (от -10 °C) и дополнительно защищать от УФ-лучей — иначе за пару лет она разрушится.
- Герметики:Силиконовый — долговечный, пластичный, водостойкий, но не окрашивается и требует аккуратности в нанесении.
- Акриловый — легко наносится, совместим с краской, но не любит влагу и не такой эластичный.
- Полиуретановый — профессиональное решение с высокой прочностью, но сложный в обращении.
- Самоклеящиеся уплотнители. Используются как временная мера, например, если собственный уплотнитель изношен, а замены пока нет. Продаются в виде ленты, клеятся по створке. Недостаток — быстро теряют адгезию, часто отклеиваются через месяц-два.
- Фольгированные утеплители. Во внутреннем применении допустимы только при условии защиты от пара. Их можно клеить внутри откосов, если они не перекрывают доступ к окну. Задача — дополнительно отразить тепло внутрь помещения.
Как предотвратить появление продуваний в будущем: профилактика
Лучше раз в полгода потратить 30 минут, чем каждый год мучиться с холодом и тратить деньги на работу мастеров. Ниже — 4 золотых правила долгоживущего окна:
- Сезонная регулировка прижима. Осенью переводите фурнитуру в режим «зима», весной — обратно в «лето». Если оставить «зиму» летом — уплотнитель быстрее умрёт.
- Очистка и силиконизация уплотнителя. Грязь, песок, пыль и конденсат — враги эластичности. Протирайте влажной салфеткой и смазывайте силиконовой смазкой раз в 3–4 месяца.
- Контроль откосов и подоконника. Малейшие трещины или деформации в этих зонах быстро превращаются в сквозняки. Откосы желательно утеплить минватой или пенополистиролом при отделке.
- Переустановка при системных проблемах. Если окну больше 10 лет, оно деформировано или было установлено «слабо» — не бойтесь планировать переустановку. Половина жалоб на продувание связана с окнами, которые изначально поставлены неправильно.
И главное — не тяните, если чувствуете сквозняк: чем раньше устраните проблему, тем меньше затрат потребуется.
Особенности устранения продувания для балконов и лоджий
Балконы и лоджии — зоны повышенного риска по продуванию. Причина проста: холод с улицы напрямую контактирует с окнами, а температурные перепады чаще, чем в жилом помещении.
- Холодный балкон — не всегда вина окна. Если не утеплены стены, пол, откосы и подоконник — даже хорошо установленное окно будет обдуваться холодным воздухом, создавая иллюзию сквозняка.
- Продувание между секциями остекления. Частая проблема на панорамных балконах: между створками нет должного уплотнения. Поможет установка дополнительного контура резинки или герметизация торцов.
- Утепление — ваш лучший союзник. После установки фольгированной теплоизоляции внутри балкона сквозняки уменьшаются вдвое за счёт устранения резких перепадов температур.
- Наружные работы сложнее. Доступ извне затруднён, особенно на верхних этажах. Используйте телескопические пистолеты для пены или зовите специалистов в случае, если нужна внешняя герметизация.
Если продувание не удаётся устранить даже после всех вышеописанных шагов — скорее всего, установка остекления на балконе была выполнена с нарушениями. В таком случае единственный способ добиться стабильного тепла — переустановка с утеплением всех смежных элементов (стены, потолок, откосы).
